Den Plan irgendwie das Klingelsignal meiner bestehenden Klingelanlage in IPS zu bekommen hab ich schon lange um z.B. folgendes zu realisieren :
absenkung der Sonos Lautstärke wenn es klingelt
optische Anzeige durch LED Beleuchtung
Aktivierung des Touchscreens samt Kamera Bild
Möglichkeit der temporären „Freischaltung“ der Klingel als Türöffner für Gäste
Ein ziemlich alter, aber integrierter und funktionsfähiger Klingelkasten samt 4 dicken Batterien war vorhanden und ich wollte diesen genauso wenig tauschen wie meinen schicken Edelstahl Klingeltaster.
Beim ersten Versuch wollte ich das Signal der beiden Drähte über einen xComfort Binäreingang abgreifen, der Versuch schlug fehl. Das Problem der xComfort Batterie Binäreingänge schilderte ich hier schon öfter, sie sind träge. Der oft sehr kurze „Tipp“ auf einen Klingeltaster ist zu kurz und der Binäreingang leitet das Signal nicht weiter. Außerdem ist er verhältnismäßig groß.
Heute dann einen 4fach Tastsender von HomeMatic gekauft, kurz trocken getestet und stumpf mit zwischen die Adern gehängt : Funktioniert wunderbar.
Ein wenig zu fett für das enge Gehäuse meiner bestehenden Klingel war der Sender jedoch trotzdem. Also den Chip raus aus dem Gehäuse, alle nicht benutzten Adern aufs minimum gekürzt und isoliert und das ganze mit eingebaut. Gehäusedecke drauf, passt !
Signal wird jetzt in IPS verarbeitet OHNE das irgendjemand was davon mitbekommt, alles bleibt wie es ist.
PS: nebenbei habe ich auch endlich mal meine 868 MHz Ecke aufgeräumt und sauber „geklettet“, das geht richtig gut !
So etwas ähnliches habe ich auch vor … welchen Tastsender hast du denn da am Wickel und wie genau verschaltet? Ich dachte der Tastsender ist Potentialfrei … also wie hast du den dann verdrahtet, wenn du schreibst das der einfach dazwischen gehängt ist?
wie beschrieben : den 4-fach Batterie Tastsender von HomeMatic…
Das bißchen Spannung von den Batterien für den kurzen moment des Klingeldrucks stört anscheinend überhaupt nicht, einfacht stumpf mit mit auf die Klingeldrähte aufgelegt. Fertig.
ich würd mir keine Sorgen um den Zeitpunkt des Tastendrucks machen, denn da ist der kontakt ja geschlossen und der Potentialunterschied zwischen GND und E1 vom Sender ist 0V.
Interessanter ist eher was fließt für ein Strom wenn der Taster offen ist!
Je nach dem wie die Drähte angeklemmt sind (+/-) wird sich da schon was tun.
Obs einem der Beteiligten schadet ist eine andere Frage…
Könnte sich aber zumindest negativ auf die Lebensdauer der Batterien auswirken…
Ich würd einen Optokoppler dazwischen hängen um die beiden zu entkoppeln.
OT:
Habt Ihr mal nen Link zum Hersteller von dem USB-HUB?
Mir gehen auch die Ports aus, aber alle bis jetzt getesteten HUBs haben Probleme gemacht
Nach dem Gleichrichten wird die Spannung am Gleichrichterausgang aber höher sein, dann also beim 9V-Trafo sicherheitshalber den 220Ohm Widerstand nehmen, damits den Opto nicht grillt…
Nimm einen AC-Optokoppler zB PC354, Vorwiderstand 220 bis 500 Ohm, also ohne Gleichrichter.
Der Nulldurchgang ist im Verhältniss der „Einschaltdauer“ gering.
Rechnung von euch ist ein wenig falsch, weil bei der Last (Klingel/Gong) die Trafospannung zusammen bricht.
Aber die LED braucht eigendlich auch keine 20mA. Also eine ungefähr Rechnung reicht.
AC ist besser, weil eine Induktionsspannung auch noch da ist.
