Ah, ok… So ein paar Eigenheiten hat die Heisha also…
Ich lese die Temperaturen ja mittels Heishamon aus, und hab zusätzlich an VL+RL im Heizraum noch zwei 1Wire Sensoren zum Vergleich angeklemmt. Und da sehe ich, dass im heizmodus die Heisha Vorlauf und Rücklauf konstant 3K Differenz haben und zugleich auch Durchfluss zu sehen ist.
Nur während des Abtauens purzeln die Temperaturen durcheinander
Ja genau, die Heisha läuft dann vermutlich gerade im Teillastbereich, dann habe ich auch immer 2-3K zwischen Vor/Rücklauf.
Interessant wäre es jetzt zu sehen, da du die Daten so schön loggest, was passiert wenn du das Delta auf 6K stellst.
Bei mir läuft der Kompressor übrigens immer zwischen 19-40Hz. Habe auch auch eine 12kW Heisha, leider deutlich zu gross wurde aber von den „Spezialisten“ so berechnet.
Niedrigste Leistungsaufnahme kurz vor dem Abschalten ist dann 840W.
Hätte doch mal einen Pool mit in den Keller bauen sollen …
Ich bin irgendwie verwundert, dass die Dame regelmässig auf 70Hz und mehr läuft, was ja schon eher auf Vollast hindeutet? Wenn ich das richtig verstanden habe…
Mit dem ändern von 4K auf 3K wird die Laufzeit langsam kürzer… D.h. bisher durchschnitt eher 2,8 - 2,9Std. Mit änderung geht es runter auf aktuell 2,5Std.
Irgendwie läuft die Dame noch nicht perfekt… (AZ ist gut, aber da ist noch einiges drin…)
Würde ja genau meine Vermutung bestätigen.
Mit 3K geht sie dann 1°C eher wieder an und der Rücklauf ist dann noch etwas wärmer als mit 4K, sodass die Laufzeit wiederum geringer ist.
Was der „Dame“ fehlt ist eine Einstellung der Spreizung.
Ich hatte irgendwo mal gelesen, das Panasonic auf eine Frage geantwortet hatte, das die Spreizung fest bei 5°C liegt.
Ich hab auch irgendwo (Hier?) gelesen, dass jemand ein Delta von 9K eingestellt hat, und die Dame trotzdem durchläuft…
Meine Arbeitszahl ist auch von 4,4 auf 4,2 gesunken (ich weiss, Luxusprobleme)
Ja auch mit 9K läuft sie ja durch, solange der Bedarf da ist.
Ich glaube der Betreffende hatte auch eine recht hohe Vorlauftemperatur gehabt, sodass die Heisha auch mit 9K zeitnah wieder einschaltet.
Die Beschreibung zu diesem Punkt ist aber auch echt Mist, da wird von Spreizung und Wiedereinschalttemperatur in einem Satz und Wert gesprochen.
bei mir steht auf 8K, und läuft als durch.
Das der COP Wert runter geht ist doch logisch, wird kälter und je kälter desto schlechterer KOP. Meiner ist gerade bei 3.9.
ja nur Heizkörper im Haus. Bei dem Umbau waren zwei HK gegen 33er ausgetauscht.
Jetzt vor Weihnachten wollen wir noch 2 Zimmer zusätzlich dämmen und renovieren. Wird noch mal besser.
Ja wärmemengenzähler ist drin, ist ja auch Pflicht für Bafa gewesen.
Da habe ich noch nie nach geschaut. Vielleicht mache ich das morgen mal.
Den Wärmemengenzähler + Stromzähler würde ich schon mal notieren.
Damit kannst du „ehrlich“ deinen Energieverbrauch und die Effizienz sehen.
D.h. 12.000kWh Wärmebedarf zum Beispiel und dafür 3.000kWh Strom benötigt. Ergibt eine Jahresarbeitszahl von 4.
Die teuren/noblen namhaften Luft-WP, verbaut vom HB, erreichen laut diversen Feldstudien -wenns gut läuft- ne Jahresarbeitszahl von 3 bis 3,5 (und das teilweise sogar in NEUBAUTEN)… Unsere Stiebel vom HB, hat ne 2,8 geschafft:mad:, die Eigeneinbau Panasonic sollte 4,2 - 4,5 erreichen;)
Ich muss die Heizkurve immer weiter runterdrehen (es ist einfach zu warm)…
Vorlauftemperatur bei -1 Grad aktuell bei 29 Grad. (wahrscheinlich immer noch zu hoch).
Delta Heizen auf 1K runter.
Flüstermodus nachts (22.00-06.00) von Stufe 3, auf Stufe 1 gesenkt.
Ziel: Komplett auf FLüstermodus verzichten.
Langfristig: Vorlauftemperatur weiter runter und zwischen 12.00-16.00 1-2Grad mehr per Sollwertverschiebung in den Estrich speichern, damit die WP nachts nicht laufen muss, oder nur minimal
Sagt’ mal,
funktioniert bei euch das Topic WW erzwingen mit „SetForceDHW“ wenn die WP ausgeschaltet ist?
Ich kann sie trotz richtig gesetzten Modus damit nicht starten?
Auf dem Bedienfeld der WP geht das aber so und macht so eigentlich Sinn, das man im Sommer bei ausgeschalteter WP mal eben starten kann und sich die WP dann wenn fertig wieder schlafen legt.
Das schalten hat bei mir bisher nicht funktioniert. Aber eigentlich auch gar kein Bedarf dafür.
Ich hab ein Zeitprogramm + Heizkurve definiert.
Zu nem groß gewählten Zeitraum darf die Dame Warmwasser machen - das wars…
Ich kämpfe aktuell noch mit ein blöden Konstellation.
Wir wohnen in einem recht nebligen Gebiet.
Bei ATs zwischen 0-5Grad will unsere Dame sehr sehr oft abtauen.
Obwohl die Wärme des Estrichs und die RL Temperatur > 25Grad ist, und ein Durchfluss von ca. 1700LItern möglich sind, wird gerne der Heizstab eingesetzt…
Ein deaktivieren möchte ich nicht - da ich den HS bewusst ab ca. - 15 Grad benötige.
Zum Software Deaktivieren, muss man die WP aber händisch ausschalten, dann in ein Spezialmenü rein, Heizstab aktivieren.
Wärmepumpe wieder einschalten - dabei wird die Heizkurve zurückgesetzt… alles ein wenig „blöd“.
Nun möchte ich mit der Zusatzplatine CS-NS4P gerne mal mit dem 0-10V DC Leistungsreduktionsanschluss spielen.
Damit könnte man das Abtauproblem in den Griff bekommen.
Scheinbar verstärkt die WP beim Abtauen die Kompressorfrequenz auf VOLLGAS - damit vereist die Dame noch mehr.
Man kann die Kompressorfrequenz runter setzen…
Kennt jemand ein 0-10V DC Relais, dass man per LAN / WLAN steuern kann?
Ich habe die „Dame“ bei der Heizwasserbereitung mit dem analogen Eingang auf 30% und bei Warmwasser auf 45% gedrosselt. Schon weil sie für die ERR viel zu überdimensioniert ist.
Aber abtauen tut sie bei ciesen AT trotzdem, das wirst du damit nicht in den Griff bekommen.
Warum stellst du die Außentemperatur für den Heizstab nicht einfach auf -10GradC runter, dann geht er nicht mit an?
Bei mir ist der heizstab auf -15 Grad eingestellt.
Das gilt aber nicht fürs Abtauen. Da hat sie ihre eigene Logik. Das Verhalten hab nicht nur ich festgestellt, sondern auch andere G und H Besitzer.
Aber: mit dem abtauen fährt sie den Kompressor auf Vollgas. Das wiederum führt zu noch mehr Vereisung. Weniger Kompressorleistung bei gleichbleibender Lüfter Drehzahl wäre optimal…
Ist bei mir definitiv nicht so.
Mein Kompressor läuft beim Abtauen im Umkehrmodus und dann ohne die Lüfter.
Die Pumpe steht dabei auf 0L/min… Hier hätte ich mir eher gewünscht, sie würde etwas Leistung aus der FBH oder dem WW Speicher nehmen. Das macht sie aber, wenn ich den Heizwasserspeicher einkonfiguriert habe, wo sie dann aber so ihre anderen Eigenheiten hat.
Der Heizstab geht beim Abtauen nicht an, sehe ich ja bei der Leistungsaufnahme.
Das ganze ist komplex. Das hängt wohl auch davon ab, wie es um die Luftfeuchtigkeit steht.
Und das es bei uns arg neblig ist, ist das nicht unbedingt der Normalfall.
Ich sehe es ja, aufgrund des Modbus stromzählers. Zugleich holt die Dame erstmal zum abtauen Wasser aus der FBh. Da wir aber Recht niedrige Temperaturen haben, reicht ihr das irgendwann nicht mehr und sie schaltet den Heissen Stab dazu… Alles sehr individuell.
Bei vielen mit hohen Vorlauftemperaturen in der FBh ist das kein Problem. Manche haben einen Pufferspeicher aufgrund von Heizkörpern und auch da reicht die abtauenergie ohne heizstab…
Bei mir zieht das die eigentlich gute Arbeitszahl halt deutlich runter… Nachts etwa stündlich sehr ich 3kW peaks.
Ich denke das ist bei dir bei der kleinen Anlage so, bei meiner 12kW mit 2 Lüftern macht sie das nur mit dem Kompressor ohne die Heizstäbe.
Hier am Niederrhein haben wir ähnliche Wetterbedingungen wie du.
Wenn ich den Wasserspeicher mit in die Konfiguration mit rein nehme nutzt sie auch bei mir das Heizwasser dafür.
Den Heizstab hat sie noch nie dazu genommen.
Als Analogaktor nutze ich übrigens KNX, aber unter 30% geht ja nicht auch wenn ich noch deutlich weniger brauchen würde.
Mit 30% geht sie aber auf Störung, wenn sie WW macht, da reicht dann verm. die Leistung für die hohen Temperaturen nicht aus. Da gehe ich dann auf 45%.
Die Leistungsregelung/Begrenzung kannst du aber auch mit 1-2 Relais machen über einen Spannungsteiler, wenn du keinen Analogaktor hast. Das würde auch reichen.
Geht auf jeden Fall besser als die Leistung mit dem Flüstermodus zu begrenzen.
