Ich hab jetzt mal den Bereicht genutzt, da er mir am besten passt für mein Vorhaben bzw. Fragen.
Es wird gerade das 2. Stockwerk ausgebaut, in dem Schlafzimmer, Ankleide, Büro sowie Elternbad sein werden.
Ich bin gerade von Zwave auf Shelly gewechselt und bin auch sehr zufrieden damit. Allerdings werden jetzt auch neue Fenster verbaut (Roto i8 elektrisch sowie elektrische Aussenrollos). Das wären dann 8 Shelly 2.5 sowie die weiteren Module für Licht, Bewegung etc etc.
Da ein zentraler Kasten verbaut wird, in dem die Kabel zusammenlaufen, dachte ich an eine Art „KNX für Arme“ und bräuchte da eure Hilfe. Da schon alles zusammenläuft, wäre hier eine Kabelgebundene Variante mit IP-Gateway beispielsweise ganz praktisch. Es sollte allerdings die Kosten nicht sprengen und ein „richtiges“ KNX wäre hier sicher übertrieben nur für die Etage.
Ich kann das natürlich mit den Shelly machen aber so viele WLAN-Geräte müssen ja nicht zentral laufen an einem Ort und die neue Pro-Serie wird mir da zu teuer.
Habt ihr da einen Tip, was sich da kompatibel zu Symcon oder auch einfach MQTT anbieten könnte?
LAN-Anschluss wäre in dem Kasten ebenso vorhanden.
Benötigt:
Rolladen 4x (230V)
Aussenrollo 4x (230V)
Dimmer für die Räume
LED-Modul für indirekte Beleuchtung und Spielereien
Bewegungsmelder
Falls möglich sogar Lichtschranken mit Richtung für die Treppenhausbeleuchtung (Treppe wird ebenfalls erneuert bzw. ausgetauscht)
Ich würde ganz klar für „Richtiges KNX“ sprechen. Ein Rolladenaktor gibt es von „jedem“ Hersteller bis 8 Kanäle. Die Universalaktoren (z.B. von MDT) bis 24 Relais → 8 Rollläden + 8 Schaltfunktionen (Achtung mit Einschaltströmen).
Dazu ein IP Gateway und ein Netzteil. Wenn du mit Basteln klar kommst, besorgst du dir „sofort“ ein billiges gebrauchtes Netzteil und ein gebrauchtes IP Interface. Wenn du nach einigen Jahren dann doch Angst um die Langzeitstabilität hast, wechselst du das Netzteil vorzeitig aus.
Die Demo Version der ETS kann 5 Geräte, welche dafür reichen sollten. Notfalls zwei Projekte oder für ca. 100€ die Lite Version (Nach Schnellkurs).
Was hältst du hiervon? Richtiges KNX aber modular ausbaubar:
Für 12V bzw. 24V LED gibt’s von Meanwell die kostengünstige PWM-Serie mit eingebautem KNX-Interface. In 24V wären das z.B. PWM-60-24KN oder PWM-120-24KN
Danke schön mal für die Tipps! Ich habe heute alles sternförmig zu allen Schaltern/Dosen/Lichtern verkabelt bzw. im Leerrohre verlegt. Jeweils dann mit der Möglichkeit, zentral die Komponenten bzw. Verkabelung zu tauschen.
Da auch das Treppenhaus erneuert wird ist nun die Frage, ob man das Knx buskabel dann einfach in den Keller mit legen kann und erst mal blind hängen lassen kann bis Gras über die Renovierung gewachsen ist und wieder Geld investiert werden kann
Leider wäre der erste Stock dann nicht mit Bus Kabel versorgt, da bereits renoviert und mit zwave Komponenten geplant gewesen. Hier könnte man ja dann mit knx rf arbeiten oder? Ich habe auch etwas gelesen, dass der Knx besser von taster zu taster zb gehen soll. Das wäre ja dann bei mir nicht möglich aufgrund der Sterntopologie bzw nur mit „hin“ - Kabel, „Rück“ - Kabel?
Ich bin wirklich nicht doof auf dem Gebiet als ITler aber mein Elektriker kennt sich leider wenig mit knx aus.
Moin,
auch wenn das bei mir hier „ein wenig“ gegen den Strich geht … natürlich wäre auch eine Lösung mit LCN möglich.
Typischerweise wird sich dein Elektriker damit aber noch weniger auskennen als mit KNX. Und teurer als die Shelly-Lösung dürfte das auch sein.
Von daher würde auch ich hier tatsächlich ein „richtiges“ KNX empfehlen. Die Verfügbarkeit über zahllose Hersteller und deren technische Möglichkeiten machen es (bei richtiger Auswahl der Hardware) nicht nur preiswert sondern auch flexibel (z.B. mit den RF-Varianten).
Grüße, Uwe - der die „technischen Details“ von LCN besser kennt als die vom KNX (da müssen dann die Kollegen helfen)
Im KNX kann ALLES was irgendwie die passenden Jalousie Befehle auf den Bus senden kann als Taster verwendet werden. Also ein typischer Installationstaster aus dem Schalterprogramm (Wenn es sein muss auch von Kopp) und daran dann einen Binäreingang (wie der 32-fach für die Verteilung - Achtung hier auf 230V, 24V oder interne Spannungserzeugung achten).
Alternativ gehen auch KNX Taster. In günstig die von MDT oder noch günstiger Lingg+Janke TA4F55(TH).
Das wäre möglich. Dann braucht es von jedem Taster zum Binäreingang eine Leitung. Theoretisch würde Telefonkabel genügen. Mit dieser Verkabelung bist Du dann, wenn nicht austauschbar verlegt, an diese Lösung gebunden und kannst z.B. keine KNX Taster mehr einsetzen.
Man könnte zu den Tastern auch Buskabel legen und dann pro Taster einen BE-02001.02 verbauen. Ist teurer, aber in Zukunft flexibler.
Man kann auch direkt Buskabel (wenn man die Verlegeabstände zu 230V nicht einhalten kann) oder ‚normales‘ Telefonkabel (dann auch höher Paarig) verwenden. Der Unterschied zwischen Telefonkabel und KNX Kabel ist nur der äußere Mantel. Die Tatsache für den 0.8mm Durchmesser ist in der hohen Leitungslänge bei gleichzeitig einem spezifizierten relativ hohen Stromtransport (etwa 640mA nach damaligem Stand) zu erklären. Im Einfamilienhaus erreicht man weder die maximale Leitungslänge (350m) noch den Strom an EINEM Abzweig.
Ich habe jetzt an jedem Taster L + Jeweile Anzahl Rückleitungen gelegt. Es ist auch alles in entsprechenden Leerrohren und kann später beliebig gewechselt werden. Daher denke ich, dass eine Binäreingangslösung das einfachste für den Anfang wäre. Auch, weil ich alle Taster/Steckdosen/Rahmen etc schon gekauft habe von Berker passend zum restlichen Haus (Q.3)
Habe ich mit dem MDT IP Gateway später die Möglichkeit per KNX IP Router das KNX IP Netz auszubauen auf andere Etagen mit entsprechenden Aktoren?
Wenn Du per IP Router eine neue Linie aufbauen möchtest, egal zu welchem Zeitpunkt, dann würde ich diesen jetzt schon kaufen und die IP Schnittstelle weglassen. Du brauchst dann für die neue Linie auch noch eine Spannungsversorgung.
Das heisst also, dass diese Liste ausreichend wäre erstmal für die Rolladen (4 Fenster elektrisch plus Aussenrollos = 2x Hoch, 2x Runter) und spätere Erweiterung für Dimmer, Steckdosen, Dali etc? Auch ist damit dann per Switch/Ethernet eine zweite Linie in einer anderen Etage möglich?
Ja genau. Wenn du weitere Linien per IP Anbinden willst, würde ich mir mal den Weinzierl Linemaster 762 ansehen. Der ist IP Router und Spannungsversorgung in einem Gerät.
Andernfalls würde wohl auch eine 320mA Spannungsversorgung ausreichen. Ebenso braucht man im Normallfall keine Spannungsversorgung mit Diagnose. Der BE 32 ist für Potenzialfreie (also intere Abfragespannung) gedacht. Nicht für 230V, was du aber aufgrund der verwendeten Leitungen offenbar vorhast.
Der ausgewählte Jalousieaktor ist für 24V DC Rollläden mit Polwendung, ist dir das bewusst?
Und was ist mit dem Binäreingang? Der 32 Fach ist der falsche. Siehe: Binäreingänge
Da bleibt der BE-16230.02 Binäreingang 16-fach 8TE REG, Eingänge 230VAC
wenn du schon 230V~ Leitungen (mit L) gelegt hast.
Nachtrag: Die ETS Demo reicht für die zwei Geräte aus. Da brauchst keine Lizenz o.ä.
Ja ich habe mich eventuell falsch ausgedrückt. Die Kabel laufen zentral zusammen und es war gedacht als L. Nachdem es einfache feinadrige 1qmm Kabel sind, könnte man diese ja auch mit 24V betreiben. Das ist also zum jetzigen und späteren Stand völlig flexibel zu gestalten. Momentan habe ich einfach nur Leerrohre mit Kabeln herumhängen. Trockenbau etc kommt dann im nachhinein dazu.
Korrekt. Eine Linie besteht im Prinzip grundsätzlich erstmal aus einer Spannungsversorgung. Um die Linie zu einer anderen Linie zu koppeln (also sie zu verbinden) benötigt man Linienkoppler. Werden die Linien per grünem Kabel gekoppelt, dann benötigt man einen TP Linienkoppler. Soll diese Kopplung per IP stattfinden, dann ist der IP-Router der Linienkoppler.
Für deine nächste Etage benötigst Du dann also eine Spannungsversorgung und einen IP-Router. Die beiden IP-Router müssen sich per Netzwerk erreichen können. Der Datenverkehr findet hier via MultiCast statt.
Der Jalousieaktor, den Du da ausgewählt hast, ist die 24V Version. Das ist in 80% der Fälle die falsche Version. Wenn ich #1 so lese, dann ist es hier auch die falsche Version. Du möchtest die 230V Version haben.
EDIT: Ich war zu langsam bzw. habe ich den Beitrag beim Schreiben nicht aktualisiert.
