Ich bräuchte mal Eure kreative Unterstützung. Die Aufgabe ist simpel, ich möchte ein Zimmerlicht überwachen (also wissen, wenn es brennt). Hilfsweise würde ich es mittels HM schalten, dann kenne ich den Status.
Allerdings sind zwei Lösungswege versperrt:
Ein Funk-Schaltaktor für Markenschalter (Unterputzmontage) passt nicht in die Dose.
Daneben eine neue Dose in die Wand zu stemmen und dort einen Unterputzschaltaktor mittels Taster anzusprechen, ist mir bissl zuviel Aufwand. Das hab ich schon mal durch und Frauchen war nur so mittel begeistert.
Andere Ideen (etwa den Schaltaktor in die Lampe zu legen und anzufunken) haben m.E. unschöne „Nebenwirkungen“.
Gibt es einen weiteren Ansatz? Oder eine einfache Lösung, um das Licht zu überwachen?
Alles ausschließen wollte ich natürlich nicht. Aber alles was mir bislang eingefallen ist, hatte Nebenwirkungen.
Die Hinweise auf Philips Hue und HM IP klingen vielversprechend. Preislich ist es jedenfalls beides im Rahmen, Hue als Set mit ca. 64 EUR wohl vernünftiger als ein einzelner HM-IP-Aktor für 50 oder 60 EUR. Letzterer sollte dafür direkt mit der vorhanden CCU2 klappen. Muss ich mir näher ansehen, um die Nachteile zu entdecken.
Der aktuelle Lichtschalter füllt die Dose 2 cm tief aus und ragt hier und da noch 5 mm tiefer in die Dose. Praktisch direkt dahinter kommen seitlich die Kabel für die komplette 4er „Schalterstelle“ rein und gehen gegenüber an die anderen Schalter raus; da quetschen sich also 12 Adern durch, außerdem sind noch zwei/drei Wago-Steckklemmen drin. Damit ist die eigentlich ausreichend tiefe Dose hinten voll. Aber ca. 25 mm sollte vorn Platz sein.
Es wäre schön, wenn der bisherige Schalter grob seine Funktion behalten kann (Ersatz durch Taster wäre möglich), sonst steigt mir die Family aufs Dach…
Wenn da noch Platz ist in der Dose nimm einen HM-PBI-4-FM und pack einen HM-LC-SW1-FM in die Leuchte. Die beiden miteinander verknüpfen und den vorhandenen Schalter dann durch einen Taster ersetzten. Habe ich an zwei Stellen so realisiert - u.a. im naheliegender Weise stark frequentierten Flur der Haustür und die Batterien laufen jetzt seit über zwei Jahren ohne Wechsel.
Ich würde mir mit meinem 3D-Drucker einen anderen tieferen Schalterrahmen drucken. Im Ernst. Das hab ich schon mal für einen Schalter (BlaBla für Markenschalter) umgesetzt. Die Dose war nicht tief genug und da kam ich auf die Idee. Fällt nicht auf und Passt perfekt.
Ich habe einfach den Rahmen neu konstruiert und halt die Umrandung höher gemacht. Da ich die Schaltwippe und den Rahmen in neuer Farbe für meine Tochter gezeichnet hatte, war das in einem Aufwasch.
Ein einfacher Zwischenrahmen würde auch funktionieren.
Hab bissl recherchiert und noch ein paar Nachfragen:
Wie verhalten sich die drei genannten Optionen nach „Stromausfall“, also wenn wie vorgesehen per Lichtschalter geschaltet wurde? Können sie auf „Ein bei Stromrückkehr“ programmiert werden?
Zumindest bei Homematic scheint das nicht direkt möglich zu sein, oder? Ich hätte die Befürchtung, dass das Licht dann nicht sofort angeht, wenn man auf den Schalter drückt.
Danke Dir! - Ich hatte es bei meinem HM Unterputz-Aktor ge-/versucht, dort gibt es die Funktion nicht und offenbar auch kein Firmware-Update. In der Bedienungsanleitung vom HmIP-FSM stand dazu auch nix. Google kennt CCU-Tricks zum Thema… Damit war meine Recherche beendet.
Wie auch immer: HM hat ja bei Spannungsrückkehr eine zufällige „Gedenksekunde“, damit nicht alle Geräte zeitgleich starten/funken. Muss ich also - auch bei HM IP? - davon ausgehen, dass das Licht verzögert angeschaltet wird? Das senkt den WAF.
Wie ist das bei Philips Hue? Kann da das Thema Stromrückkehr jemand aus eigener Erfahrung beurteilen?
Alles gut. Hatte meine alten Aktoren in Kassel flashen lassen, dann konnten die das auch. Den FSM habe ich eben angelernt, um es zu testen und für den Screenshot. Wenn man dann weiss, wo es steht, findet man es auch im WebUI-Handbuch (S. 267). Alles nicht so einfach.
Die „automatische“ Verzögerung bezieht sich nur auf die Statusmeldung. Das Einschaltverhalten (z.B. Einschaltverzögerung) kannst Du extra einstellen (siehe den verdeckten Bereich im Screenshot).
Kurzer Zwischenstand: Es funktioniert so eher nicht.
Es geht bei Spannungszufuhr kein Licht an, obwohl ich es eingestellt habe (aber da experimentiere ich noch mit den Kanälen und Einstellungen…).
EDIT: Das konnte ich halbwegs erfolgreich lösen. Bei der Einschaltdauer versteckte sich hinter „Nicht aktiv“ und gefühlt 20 Zeitwerten (zwischen 1 Sekunde und 24 Stunden) kurz vor „Wert eingeben“ noch ein „dauerhaft“. :rolleyes: Leider beträgt die Einschaltverzögerung nach der Spannungszufuhr mehr als 3 Sekunden! :eek:
Schlimmer ist: Der eigentlich Zweck wird nicht erfüllt, ich kann nicht erkennen, ob das Licht brennt oder nicht. Wenn ich am Lichtschalter abschalte, dann stirbt der Aktor natürlich augenblicklich und kann seinen Status nicht mehr rückmelden. Also denkt IPS, das Licht brennt noch. Das scheint auch für die Verbrauchswerte zu gelten (was logisch wäre).
Ich hab jetzt über die Schaltschwellen der Verbrauchsmessung minütliche Meldungen provoziert (was bei einer poligen LED-Lampe mangels Verbrauch gar nicht so einfach ist) und werde versuchen, über das Ausbleiben der Meldungen in IPS „Licht ist aus“ zu erkennen. Das ist zwar ein sehr grobes Raster, aber für meine Zwecke ausreichend.
Für alle, die den Licht-Status etwas direkter brauchen, ist der Weg wohl ungeeignet.
Im Ernst: Dadurch dass der HM-IP-Aktor recht schmal und nur halbhoch ist, hab ich ihn jetzt hinter den Nachbar-Lichtschalter verbaut bekommen. War schon bissl eng mit zwei Wagoklemmen, aber eine drüber und eine drunter - dann ging es halbwegs.
Nur die CCU hat das Ganze zu sehr mitgenommen, sie ist kurz nach der HM-IP-Aktivierung abgeschmiert…
Für diese Aufgabe muss der Aktor vor dem Schalter hängen.
Hilfsweise würde ich es mittels HM schalten, dann kenne ich den Status.
Schalten geht nicht, bzw. nur wenn der Schalter „egal“ ist, der Status wird aber durch die eingebauten Funktionen erkannt. Schau Dir mal die Möglichkeiten in den Einstellungen an.
Im Ernst: Dadurch dass der HM-IP-Aktor recht schmal und nur halbhoch ist, hab ich ihn jetzt hinter den Nachbar-Lichtschalter verbaut bekommen. War schon bissl eng mit zwei Wagoklemmen, aber eine drüber und eine drunter - dann ging es halbwegs.
Musst ja nur zwei Kabel tauschen, dann geht das wie gewünscht.
Nur die CCU hat das Ganze zu sehr mitgenommen, sie ist kurz nach der HM-IP-Aktivierung abgeschmiert…
Das passiert manchmal, hatte ich heute auch schon mit der neuen RaspiMatic.
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