Bei mir ebenfalls. Raumtemperaturmessung läuft bei mir fast überall über die Busch-Jaeger Mini Premium Präsenzmelder. Da es damals im KNX-Forum einige Zweifler gab, ob das zuverlässig funktioniert, habe ich Kontrollmessungen mit Fühler auf 1,50m gemacht: der Temperaturversatz gering und ist ziemlich konstant, daher kann man ihn in der Applikation rausrechnen.
Mal noch ne dumme Frage weil ich vor lauter Wald die Bäume nicht mehr sehe:
Bei Verwendung des MDT Heizungsaktors brauche ich keinen Raumtemperaturregler oder ?
Der Regelkreis besteht aus Thermoelement am KNX-Bus —> MDT-Heizungsaktor —> Stellantrieb am Heizkörper
und zwar für jeden der 4 Kreise einzeln.
richtig ?
Bei Verwendung des Heizungsaktors von MDT brauchst Du irgendwas, was sie Ist-Temperatur auf den Bus sendet. MDT Glastaster II smart zum Beispiel.
Richtig, der eigentliche Regler (Berechnung der Stellwerte aus Ist und Sollwert) ist beim MDT-Aktor intern vorhanden.
OK,
da die vorgeschlagenen Glastaster zu nah an den Türen sind und ich u.U Temperaturverfälschungen befürchte bleiben nur der zur Messung übrig:
MDT SCN-TS1UP.01 Raumtemperatursensor 1-fach, 55mm, UP, Reinweiß matt
Mit rund 74 EUR net grade ein Schnäppchen im Vergleich zu einem 30 EUR 1-wire, aber immer noch die günstigste KNX Lösung.
oder hat der ZENNIO ZAC-SQAT-A SQ-AmbienT auch schon einen Busankoppler. Kann ich den auch direkt an den Bus bekommen ?
Mal noch eine Frage zur Temperatur. Gebt Ihr für das ganze Haus eine Temperatur vor oder jeder Raum individuell ?
OK, das Bad u.U etwas wärmer als der Rest.
Hintergrund der Frage, bei uns stehen sowiso meistens die Zimmertüren offen und da müsste ich bei individueller Regelung auch noch jede Zimmertür abfragen 
Und die MDT-PM durch die BJ mit eingebautem Temp-Fühler zu ersetzen wäre keine Option?
Nein und nein.
Individuell.
Wozu denn das, und was soll dann geschehen? Die Regelung regelt nach, und das ist eigentlich immer sinnvoll, auch wenn die Tür offen ist. Mehr als 2-3° Unterschied zwischen den Räumen wird man ohnehin nicht erreichen, weil auch durch die Innenwände Wärme in Nachbarräume übertragen wird.
Naja, typisches Szenario meiner beiden Weiber zu Hause
Im Bad wird geduscht, anschließend Fenster aufgerissen und weg gelaufen. Dabei Tür offen gelassen.
Erfolg alle angrenzenden Heizungen Heizen wie verrückt die Energie zum Badfenster raus
Ich möchte ja schon jedes einzelne Zimmer Regeln aber genau wegen den Temperaturausgleich macht es doch eigentlich Sinn abgesehen vom Bad überall den gleichen Sollwert vorzugeben.
Ich gebe zu mein Szenario mit dem offenen Badfenster kann ich mit einem gleichen Sollwert auch nicht verhindern ausser ich senke überall die Temperatur ab.
Insofern geht das auch nicht mit einem Sollwert, da ja jedes Zimmer bei offenem Fenster individuell abgesenkt werden muss.
Also die Überlegung wäre dann auch verworfen
Doch, an den Stellen wo auch geheizt wird und ein PM ist ändere ich meine Liste ab
Und an den Stellen wo es an der Tür auch OK ist vom Einbau geh ich wieder auf Glastaster mit Tempsensor
Deswegen wird der Fensterstatus auch an den Heizungsaktor gegeben und dieser fährt den Stellmotor zu, damit nicht nach draußen geheizt wird.
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Aber nur die vom Bad, nicht von den angrenzenden Räumen bei geöffneter Tür
Ich möchte Euch alle nochmal für die Hilfe und die Diskussion bedanken.
Nach dem ich die ganze Nacht über Dali gekrübelt habe, insbesondere über die Absicherung,
habe ich heute morgen beschlossen darauf zu verzichten und doch alles in knx zu machen.
Neuer Plan.
EG und OG verbinde ich mit 2 schaltbaren Stromleitungen an denen je ein 24V Meanwell Traffo hängt.
Zum Dimmen und ggf RGB benutze ich pro Stockwerk 2 4 Kanal MDTLED Controler.
Weiterhin habe ich ca 5-6 Lichtkreise bei denen an/aus langt (auch LED) diese steure ich einfach nach dem Netzteil mit je einem unterputz 3 Kanal Aktor (MDT-AKK-03Up) an. Sollte auch mit 24V gehen, oder ?
Also Aufbau
1.) Aktor --220V—> Netzteil -----> Led-Controler ----> einzelne LED´s (je 4 Kreise) oder RGB je ein Kreis + 1x LED
2.) Netzteil (identisch Pkt1) ------>UP Schaltaktor----> einzelne LED´s (je 3 Kreise)
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Rechne vorher mal den Spannungsverlust auf der Leitung nach, das ist bei 24V und entsprechen hohen Strömen schnell kritisch.
Nochmal zur Heizungssteuerung bei offenem Fenster:
Ich war auch so naiv an das Thema rangegangen, aber in der Praxis ist das alles viel komplexer als zunächst erwartet. Bei offenem Fenster und Stellwert 0% kühlt der Raum aus, wenn dann das Fenster wieder geschlossen wird gibt es eine große Regelabweichung und hohen Stellwert durch P-Anteil und weil das erneute Aufheizen Zeit braucht läuft auch der I-Anteil des Reglers hoch. Also hoher Stellwert, das Ventil öffnet weit und die Temperatur steigt. Bei Erreichen des Sollwerts geht der Stellwert auf 0%, aber nun ist der Heizkörper gerade so richtig schön heiß und bleibt das auch noch ein Weile, heizt also weiter trotz geschlossenem Ventil. Gerade bei den alten Stahlheizkörpern heizt der noch 30-60min nach bei geschlossenem Ventil. Ergebnis: die Temperatur schiesst weit über den Sollwert hinaus.
Meine Lösung nach Monaten des Experimentierens mit Regelparametern und komplexen Abhängigkeiten ist inzwischen, den Aktor bei offenem Fenster nur für maximal 30 min auf Frostschutz zu setzen, danach heizt er den Raum ggf. auch bei offenem Fenster und verhindert, daß die Ist-Temperatur zu weit absinkt, weil sonst die Regelung zu sehr aus dem Tritt kommt. Alles andere war wegen des nichtlinearen Verhaltens Stellwert <> Heizleistung nicht beherrschbar.
Deshalb plane ich mit je einem Trafo pro Stockwerk dezentral. Zu den LEDs sind es dann max 10-15 Meter, wenn überhaupt
Hallo,
ich habe noch mal eine Frage
Der Weinzierl KNX IP Router 751 funktioniert in Kombination mit IPS ?
Hat jemand damit Erfahrung ?
MfG
Schau dir aber mal lieber die max. Leitungslänge auf der sek. Seite der Netzteile an, nicht das du bei der Leitungslänge später einen schönen Sender hast und du dich über schlechten WLan Empfang wunderst.
Grüße,
Doc
Ja, funktioniert. Kann unter Umständen aber rausgeschmissenes Geld sein. Eine normale IP-Schnitstelle mti 5 Tunnel wird vermutlich reichen. Oder hast Du zwingend Bedarf für einen IP-Router?
Ne, net unbedingt.
Ok, das ist dann immerhin besser als bei den komplett zentralen 24V Installationen. Trotzdem besser mal nachrechen, weil sich der relative Spannungsverlust bei 24V viel stärker auswirkt als bei 230V. Weiterhin zu bedenken ist, ob man im Fehlerfall mit dem Komplettausfall der Beleuchtung einer ganzen Etage leben kann/will. Normalerweise würde man das raumweise einzeln absichern.
Die einzelnen 24V Leuchten sollten auf jeden Fall abgesichert werden, z.B. mit handelsüblichen Stecksicherungen plus Halter aus dem KFZ-Bereich Sicherungskasten / Sicherungshalter / Sicherungsdose / für 6 Sicherungen: Amazon.de: Auto