hab aus Neugier mal geschaut welche Bauteile du in der Datei „WM_fertig_ds2438.T3001“ eingeplant hast. Für R2 steht da der „A1060“ und R1 hat einfach ein 4,7 kΩ. Interesssant auch das du zwischen VAD und Masse noch eine Kondensator 100nF vorsiehst?
Da ich´s nun genau wissen wolle hab ich die Bauteile zusammenkramt und eingestöpselt.
Der „A1060“ hat unter Abschattung ca. 400 kΩ und unter LED Beleuchtung nur noch ca 15 kΩ.
Fertig aufgebaut läuft mir in einer Messreihe am DS2438 zwischen VAD – VDD ein Spannungabfall von 0,21 – 0,04 V bei Schatten auf. Unter LED-Beleuchtung des Fotowiderstands bekomme ich dann einen Abfall von 0,10 – 0,04V angezeigt. Das würde bedeuten das der Abfallwert 0,04V zweimal vorkommt und ich hätte mit diesem Aufbau keine erkennbaren Grenzwert für die Hell/Dunkelunterscheidung?
Lasse ich jedoch den Kondensator wieder weg, ist der Spannungsabfall „Schatten“ 0,15 – 0,21 V und LED-beleuchtet 0,04 – 0,10 V unterscheidbar. Wenn auch nur ein Korridor von 0,05V verbleibt.
Eigentlich hatte ich einen deutlicheren Spannungsabfall erwartet. Ich befürchte nur das mir Streulicht von wechselnder Raumbeleuchtung und benachbarten LED trotz guten abdecken der Lichtstrecke zwischen LED und Fotowiderstand eine Fehlalarm auslösen werde. Wie siehst du das?
Hallo Andy,
der Widerstand im Spannungsteiler, mit dem VDR, ist abhängig vom dem genommenen VDR und von dem was man da so hat.
Hat ein LDR „hell“ 5k Ohm hat, dann würde ich auch den Vorwiderstand mit 5k Ohm wählen.
Es gibt Anzeigen, die werden multigeplext, helle und dunkle und was was ich was.
In deinem Falle würde ich dann für R1 so um 10 kOhm nehmen.
In der Target-Biblothek sind nicht viele Bauteile, deshalb nehme ich eines welches ungefähr Dem entspricht, was ich so will.
Du wirst es auch nicht schaffen, ohne einen OP, Spannungspegel von „Ein“ zu „Aus“ von 0V -5Volt am LDR zu messen.
Es sollte aber ausreichen um den Zustand zu erkennen.
so das ich nen kleines Relais schalte. Das Relais soll dann nen HM Sender befeuern. Leider funkt es nicht so wie ich das dachte und meine Elektonik Kenntnisse sind stark eingerostet.
Nun habe ich folgende Abweichungen mit anschließenden Problem:
Ich habe nicht diese riesen LED, sondern SMD Teile
Ich habe die LED daher nicht ausgelötet, sondern die Anschlüsse parallel raus gelegt.
Wenn ich Nun meine Schaltung anschließes geht nichts. Ich vermute das durch das Parallelschalten der LED und des Optokopplereingangs die Optokoppler Diode nicht genug Spannung bekommt. Die LED an der WM leuchtet dennoch.
Ohne Anschluß der Schaltung liegt über der LED eine Spannung von 1,3 V
Nach Anschluß des Optokopplers fällt diese auf 0,4 V
Nun meine Frage, wo kann ich nun eingreifen damit ich mit den 0,4 V auskomme? Denn die LED wollte ich nicht ausbauen (WAF Gefährdung).
Ich denke mit so wenig Elektrokentnissen solltest du solche Experimente besser lassen.
Dass hatte bestimmt einen Grund, warum die LED ersetzt wird und nicht parallelgeschaltet.
Ich weiss gar nicht wie du den Vorwiderstand bei 2 völlig verschiedenen LEDs parallel berechnen willst damit der richtige Strom durch die einzelnen parallelgeschalteten LEDs fliesst ???
Dafür ist doch nen Forum da um auch in der Bastelecke Einäugigen zu helfen :rolleyes:
So ganz unbeleckt bin ich nicht aber meine Elektroniker Ausbildung ist einfach schon 25 Jahre her.
Ich hatte die WM wegen einem Defekt eh gerade auf. Ansonsten würde ich auch über eine Verbrauchsmessung gehen.
Habe mir für meine Waschmaschine auch den FS20 LS Lichtsensor gekauft.
Nur irgendwie klappt das nicht so recht wie ich mir das Vorstelle. Bzw ich bin zu dumm den Sensor richtig einzustellen.
Wenn die Waschmaschine fertig ist leuchtet die Fertig LED dauerhaft. Nach dem Ausschalten der Maschine ist der natürlich auch aus.
In IPS sollte das so sein
LED geht an = Variable ist True
LED bleibt an = Variable ist True
LED geht aus = Variable ist False
Gibt es einen Tip? Sollte auch so sein, dass der Sensor natürlich nur beim Statuswechsel der LED seinen Status sendet.
Nett gedacht, ich benutze diesen Lichtsensor auch für etwas ähnliches, nämlich für die Tank-Voll-Anzeige von Lufttrocknungsgeräten.
Das Problem ist, dass bei FS20 gerne mal ein Schaltbefehl verloren geht. Das bedeutet dass, wenn die LED nicht blinkt (wie bei meinen Lufttrocknern), sondern bloß einmal angeht, es auch nur einen Sendeversuch gibt. Kommt dieses Paket nun gerade nicht an, so weiß IPS nicht dass die Maschine fertig ist. Beim Ausschalten der LED das selbe Problem.
Sprich: Deine Idee ist zwar grundsätzlich richtig, aber du dürftes des öfteren Probleme haben mit der Unzuverlässigkeit dieser Funktechnik.
michi meint bestimmt ein AR12DX-230V oder ein ähnliches Model.
Die Waschmaschine asl V1 anschließen und den Kontakt des Relais auf einen Eingang und dazu noch ein kleines Skript (die Waschmaschine zieht ja nicht dauerhaft Strom)…
Das muss nur ähnlich sein, denn damit kann ich es nicht nachvollziehen. Aber nichts desto trotz haben ja schon alle festgestellt, dass es über die Stromaufnahme nur sehr bedingt einzugrenzen ist.
So Leuts, also, das Eltako hängt im Stromkreis vor der Waschmaschine. An dem Teil kann man den Auslösestrom und eine Abfallverzögerung einstellen. Die Maschine geht immer, egal wie der Auslösestrom eingestellet ist ( aber nicht der Sinn der Sache). So, also Auslösestrom einstellen bei laufender Maschine und das Teil gibt geschaltete 230 V raus, in Verbindung mit einem kleinen 230 V Hager Relais hab ich einen wunderbaren pot. freien Kontakt. Jetzt nur noch die Abfallverögerung einstellen wenn die Trommel steht ( wenn die Maschine dann nicht gerade heizt, fließt fast gar kein Strom). Und schon hab ich ne wunderbare Waschmaschine läuft / fertig Abfrage. Nur verzögert durch die eingestellete Abfallverzögerung. Bei mir sind das ca. 90 Sec. Funktioniert seit Jahren hervorragen und zuverlässig!!
Ich würd es mit dem Letzten Bausatz probieren da die Empfindlichkeit einstellbar ist. Achte darauf das kein Fremdlicht, Raumlicht/andere MeldungsLED/…, auf den Sensor treten kann.
Ok, Danke! Ich denke ich werde es vorher mit dem M197 probieren, da der mit 24V funktioniert und die habe ich bereits wegen KNX verfügbar. Somit benötige ich kein separates Netzteil.
Mal sehen.
Jürgen andere Möglichkeit wäre noch die neuen Schaltbare Steckdosen mit Leistungsmessung von HomeMatic dann hast du auch den Stromverbrauch wenn der dich interessiert . Hab da auch mal ein Script zu geschrieben
Danke für den Tipp!
Möchte jedoch nicht die LED meiner Waschmaschine einlesen, sondern die meines Stromzählers.
Waschmaschine habe ich bereits mit Strommesser von KNX im Sicherungskasten.
Mir ging es nur darum, ob diese Dämmerungsschaltungen für eine LED-Erfassung geeignet sind.
also, das Eltako hängt im Stromkreis vor der Waschmaschine. An dem Teil kann man den Auslösestrom und eine Abfallverzögerung einstellen. Die Maschine geht immer, egal wie der Auslösestrom eingestellet ist ( aber nicht der Sinn der Sache). So, also Auslösestrom einstellen bei laufender Maschine und das Teil gibt geschaltete 230 V raus, in Verbindung mit einem kleinen 230 V Hager Relais hab ich einen wunderbaren pot. freien Kontakt. Jetzt nur noch die Abfallverögerung einstellen wenn die Trommel steht ( wenn die Maschine dann nicht gerade heizt, fließt fast gar kein Strom). Und schon hab ich ne wunderbare Waschmaschine läuft / fertig Abfrage. Nur verzögert durch die eingestellete Abfallverzögerung. Bei mir sind das ca. 90 Sec. Funktioniert seit Jahren hervorragen und zuverlässig!!